50 वर्षों के लिए, मॉरीज़ियो ज़नेला चरमपंथी कारणों से चले गए हैं।
पहली बार जब वह हाई स्कूल से बाहर निकले, 1969 में पॉश मिलान पैरोचियल स्कूल में थे, जब, ज़ेनेला याद करते हैं, 'मैं कम्युनिस्ट क्रांति में शामिल हो गया।'
उसके बाद, ज़नेला के पिता, एक सफल यूरोपीय लॉजिस्टिक्स उद्यमी, ने उन्हें पब्लिक स्कूल में रखा। 'वहाँ, हर एक कम्युनिस्ट था, इसलिए मैं एक फासीवादी बन गया, ”ज़ेनेला कहती है, उसके चेहरे पर एक व्यापक, संक्रामक मुस्कान। “मैं युद्ध खेल रहा था। मैं एक वास्तविक कम्युनिस्ट या फासीवादी नहीं था। यह सिर्फ स्कूल न जाने का एक बहाना था। ”
जैसा कि ज़नेला ने अपना दूसरा वर्ष शुरू किया, गुटों के बीच सड़क हिंसा बढ़ गई। ज़ेनेला के एक दोस्त की एक झड़प में चोट लगने से मृत्यु हो जाने के बाद, ज़ेनेला के पिता ने उसे इंग्लैंड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में महीनों तक शारीरिक श्रम करने के लिए रवाना किया। उनकी वापसी पर, उन्हें लोम्बार्डी ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए भेजा गया, जो कि कै 'डेल बोस्को के रूप में जाना जाता है।
ज़ेला कहती हैं, 'मेरे माता-पिता ने मुझे यहाँ कहीं भी निर्वासित कर दिया'
लगभग आधी शताब्दी के बाद, ज़नेला, 64, इतालवी शराब में एक अग्रणी व्यक्ति है - के उत्पादकों के बीच एक स्तंभ क्लासिक विधि फ्रांसियाकोर्टा की चमचमाती वाइन, इटली में देश के छोटे शैम्पेन के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन जो आंशिक रूप से इसकी शैम्पेन की कीमतों के कारण बहुत कम निर्यात करता है। () Franciacorta DOCG के बारे में अधिक जानें ।)
ज़ेनेला ने कुछ एकड़ में से कै के डेल बोस्को को एक प्रशंसित, व्यवस्थित रूप से खेती की, 600 एकड़ की संपत्ति पैदा की, जो अभी भी 150,000 मामलों और सालाना वाइन चमकती है। यह सबसे अच्छा अपने उच्च अंत फ्रांसियाकोर्टा DOCG चार्लडन, पिनोट ब्लैंक और पिनोट नॉयर से बनी बोतलों के लिए जाना जाता है।
और उसने चरम सीमा पर रहकर ऐसा किया।
'मैं तालिबान हूं, जब यह गुणवत्ता की बात आती है,' ज़ेनेला कहती है, अपने अत्याधुनिक वाइनरी में बैठे हुए जो अंदर और बाहर सनकी बोल्ड आधुनिक कला मूर्तियों की विशेषता रखते हैं। 'कोई समझौता नहीं है।'
ज़ेनेला का विद्रोही से असम्पीडित बुलबुले इम्प्रेसारियो में परिवर्तन, समय की कहानी है, भाग्य और दो महाद्वीपों पर शराब महान की मदद।
यह 1972 में लोम्बार्डी उत्पादकों की उत्तरी फ्रांस की बस यात्रा पर शुरू हुआ।
'मैं गया था, इसलिए नहीं कि मुझे शराब में दिलचस्पी थी,' ज़नेला स्वीकार करती है, 'लेकिन 16 तक अकेले पेरिस जाने में सक्षम होना चाहिए।'
रेड वाइन ग्लास और व्हाइट वाइन ग्लास के बीच अंतर
दौरे का पहला पड़ाव था बरगंडी के प्रसिद्ध डोमिन डे ला रोमानी-कोंटी , जहां समूह की मुलाकात तत्कालीन विजेता एंड्रे नोबल से हुई थी।
1970 के दशक में, इटली औद्योगिक विट्रीकल्चर के लिए अपने रूपांतरण की ऊंचाई पर था, और लोम्बार्डी विजेताओं को बरगंडी की कठोरता से झटका लगा था, जिसमें बेलों में श्रमसाध्य हाथ और कम पैदावार और मोल्डरी सेलर में उम्र बढ़ने के लिए खड़ी छोटी मिट्टी थी।
'इटैलियन कह रहे थे, saying देखो, ये लोग मूर्ख हैं - ये मेरे दादा की तरह काम करते हैं!' ज़नेला याद करती है।
जब ज़नेला ने अपने सप्ताह की पॉकेट मनी तीन पर खर्च की DRC वाइन एक स्मारिका के रूप में, अन्य निर्माताओं ने उनका मजाक उड़ाया। “उन्होंने कहा, said आप इस पैसे को खर्च करने के लिए मूर्ख हैं। उस कीमत के लिए, मैं आपको अपनी शराब की 300 बोतलें बेच सकता हूं! ' ज़ेनेला हंसी के साथ कहती है। 'मैं तुरंत समझ गया कि कौन सही था और कौन गलत और कौन बेवकूफ था।'
उत्कृष्टता की संस्कृति (और उच्च मूल्यों) से चकित, उन्होंने बरगंडी और शैम्पेन में देखा, ज़ेनेला की रुचि को बढ़ाया गया था। उन्होंने फ्रांस के एक टुकड़े को Ca 'डेल बॉस्को तक पहुंचाने का सपना देखा, जहां उन्होंने फार्महाउस पोर्टिको के तहत अभी भी सफेद शराब के कुछ सौ मामलों को बनाने में मदद की।
'मैंने अपने पिता से कहा कि हमें एक तहखाना बनाने की जरूरत है, और मेरे पिता ने कहा, then इसका निर्माण करो,' ज़ेनेला ने कहा। उनके पिता ने गुप्त रूप से मौरिज़ियो और उनकी माँ द्वारा लिए गए निर्माण ऋणों की गारंटी दी।
जब उनका पहला भूमिगत तहखाना पूरा हो गया, ज़ेनेला ने फ्रांसियाकोर्टा स्पार्कलर बनाया, लेकिन परिणामों से नाखुश थे। फ्रांस की एक बाद की यात्रा पर, उन्होंने सलाह देने के लिए मोएट एंड चंदन सेलर के दिग्गज आंद्रे डबॉइस को नियुक्त किया और इसके बाद जल्द ही वाइनमेकर का पद ले लिया।
ज़नेला कहती हैं, 'अंगूर और स्वच्छता के सम्मान के साथ आंद्रे ने खेत की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया है।'
इस समय के बारे में, ज़ेनेला ने एक ब्रेक पकड़ा जब वह प्रभावशाली पत्रकार लुइगी वेरोनेली से मिले, जो इतालवी शराब में एक विशाल आकृति थी। ज़ेनेला कहते हैं, 'वेरोनेली गुणवत्ता के लिए एक दार्शनिक थे,'। 'वह मेरा शिक्षक बन गया।'
वेरोनेली ने ज़ेनेला को एक नायक के रूप में अपनाया, उसका उपयोग पिडमॉन्ट से फ्रांस से नपा तक शराब और गैस्ट्रोनॉमिक यात्राओं पर एक ड्राइवर के रूप में किया, जहां उन्होंने दुनिया के आधुनिक शराब और पाक दृश्यों के नेताओं से मुलाकात की।
अपने कनेक्शनों के परिणामस्वरूप, 1980 के दशक की शुरुआत में, पीडमोंट विनमेकर जियाकोमो बोलोग्ना ज़ेनेला ने अपना पहला काबर्नेट-मेरलोट लाल मिश्रण बनाने में मदद की। फिर, नपा किंवदंती आंद्रे ट्चेल्स्चेफ बैरल-किण्वित शारदोने को स्थापित करने के लिए सीए 'डेल बोस्को आया।
1980 के दशक के मध्य में, ज़नेला कहती है, सीए 'डेल बोस्को की प्रौद्योगिकी-मुलाकात-परंपरा की पहचान विजेता के काम पर रखने के साथ शुरू हुई Brian Larky अभी भी मदिरा बनाने के लिए नपा के सुदूर परिवेश से
क्या शराब उम्र के साथ बेहतर हो जाती है
ज़ानैला कहते हैं, 'उस समय, हमारे पास एक युवा अमेरिकी [लर्की] और एक पुराने फ्रांसीसी [डबॉइस] थे, और वे रात-दिन लड़ते थे।' 'लेकिन यह उन दो विपरीत था जिन्होंने सीए 'डेल बोस्को को इतना सफल बनाया।'
ज़नेला ने तब इटली के एक वैज्ञानिक स्टेफानो कैपेली को काम पर रखा, जो 'उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ लेने में सक्षम थे' और पिछले 30 वर्षों से वाइनरी की देखरेख कर रहे हैं।
उस समय, ज़नेला इटली के शराब पुनर्जागरण में सबसे कम उम्र के उत्पादकों में से एक थी। 1994 में, एक गहरी जेब वाले साथी की तलाश में, उन्होंने सांता मार्गेरिटा की प्रसिद्धि के मारज़ोटो परिवार को बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेच दी।
ज़नेला के राष्ट्रपति बने रहने के दौरान, साझेदारी ने उन्हें फ्रांसियाकोर्टा में उच्चतम ऊंचाई पर दाख की बारियां लगाने जैसी बड़ी पालतू परियोजनाओं को लेने की अनुमति दी। उन्होंने प्लॉट-बाय-प्लॉट विनियुलेशन के लिए क्षमता के साथ एक नए, बड़े वाइनरी में भी निवेश किया, जो स्टील की टंकियों को एक कहानी तक बढ़ाते हैं ताकि वाइन हो सके गुरुत्वाकर्षण द्वारा धीरे चले गए पंपों के बजाय, और एक अशुद्धता-हटाने वाले अंगूर धोने और सुखाने की प्रणाली है कि ज़नेला अपने 'बेरी स्पा' को बुलाती है।
सीए 'डेल बोस्को पांच अभी भी लाल, दो गोरे और आठ स्पार्कलिंग वाइन का उत्पादन करता है - अन्नामारिया क्लेमेंट्टी ब्रूट फ्रांसिआर्तो रिस्वेरा (उनकी मां के नाम पर) और अतिरिक्त ब्रूट फ्रैंकिकोर्ट कुवे प्रेस्टीज द्वारा 130 से अधिक अलग-अलग विनीकृत पार्सल से एक बहु-विंटेज मिश्रण।
अपनी भूमध्यसागरीय जलवायु के साथ, फ्रांसियाकोर्टा की मदिरा शैंपेन की तुलना में स्वाभाविक रूप से उच्च है, इसलिए उन्हें अक्सर कम की आवश्यकता होती है मात्रा बनाने की विधि - उनकी अम्लता को संतुलित करने के लिए मीठी शराब की एक छोटी मात्रा के अलावा-परिष्करण पर। हालांकि ऐसा कम- या नहीं- मात्रा बनाने की विधि वाइन अब ट्रेंडी हैं, Ca 'डेल बॉस्को फ्रांसियाकोर्टा का 80 प्रतिशत घरेलू रूप से बेचा जाता है, निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि 'इटली के बाहर के लोग यह स्वीकार नहीं कर सकते कि एक स्पार्कलिंग वाइन की कीमत शैम्पेन के समान है।'
शैम्पेन की तुलना एक स्वाभाविक है। फिर भी ज़नेला ने स्वीकार किया कि फ्रांसियाकोर्टा, एक के रूप में स्थापित है डॉक्टर 1967 में, अभी भी अपनी क्षमता तक पहुंचने से एक पीढ़ी दूर है।
'दाख की बारियां, परंपरा और संस्कृतियां अभी भी बहुत छोटी हैं,' वे कहते हैं। “क्षमता के करीब जाने के लिए, आपको कम से कम तीन बार दाख की बारियां भरने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पीछे 100 वर्ष नहीं हैं, तो आपके पास कभी जादू नहीं होगा। ”